Hablar del Himalaya es hablar muy alto, valga el mas extenso valor de la palabra… muchísimos montañas por encima de cinco, seis o siete mil metros ( solo por encima de los 7.000 metros hay cien cimas… pero en lo que la gran mayoría de la gente la identifica es cuando hablamos de la cordillera del Himalaya (morada de la nieve) son las montañas que hay por encima de los 8.000 metros
La cordillera del Himalaya aglutina las fronteras de Nepal, Pakistan, China, Butan e India con una edad estimada de 70 millones de años, el Himalaya
La cordillera del Himalaya acapara 8 de las 14 cumbres de mas de 8.000 metros destacando el mas alto de todos ellos el monte Everest (Sagarmāthā en Nepali) o (Chomolungma en Tibetano) el nombre anglosajon se debe a que la Royal Geographical Society por recomendacion de Sir Andrew Waugh, (Topografo general Britanico en la India) quiso reconocer la gran labor de su predecesor en el cargo y rendirle un homenaje y no fue otro que Sir George Everest.
Los 14 ochomiles que hay en el planeta Tierra en cuanto a su altura hacia el cielo estan en dos cordilleras, la del Himalaya y la del Karakórum con 9 y 5 cimas respectivamente… el K-2 (8611 mts) y el Annapurna (8.021 mts) seran posiblemente la montaña mas dificil de escalar, y los datos de mortandad en esta montaña son del 29% y el 34% respectivamente…
Y en estas tierras Euskal Herria es una potencia mundial… Los navarros Xabier Garaioa, Iñaki Aldaia y Gerardo Plaza fueron los primeros alpinista vascos en hollar un ocho mil… el 12 de mayo de 1979 el Dhaulagiri (8167 mts). El hernaniarra Martin Zabaleta Larburu (31 años) junto al sherpa nepalí Pasang Temba corona el Everest el 14 de mayo de 1980, cuenta también con la ascensión al Kanchenjunga (8586 mts) y el Cho Oyu (8201 mts), Edurne Pasaban (primera mujer en coronar los 14 ochomiles del mundo), Juanito Oiartzabal 8º montañero en completar las 14 cimas… y embarcado en un ambicioso proyecto llamado 2x14x8000 (Subir 2 veces los 14 ochomiles) que tuvo que abandonar cuando un edema pulmonar a punto de coronar el Shisha Pangma (8013 mts) le hizo replantearse el proyecto junto a la dificultad de encontrar patrocinadores… se quedó a 3 cimas de completar su proyecto y estos fueron… el Dhaulagiri, Nanga Parbat y Broad Peak. Alberto Iñurrategi (10º montañero del planeta en completar los 14 ochomil…) Iñaki Otxoa de Olza (12 ochomiles) y fallecido en el ascenso al Anapurnna en 2008… Pilar Ganuza Goñi (Iruña) la segunda mujer vasca en ascender un ocho mil, el Cho Oyu (8201mts) y como no… la expedicion Tximist (1974) la predecesora de esa expedicion de 1980 donde la Ikurriña ondeo por primera vez en el techo del mundo…
Y Orereta tambien tiene su hueco en el Himalaya… pero antes ampliemos un poquito el mapa y miremos a la expedicion Tximst (1974) donde 2 alpinistas de Oarsoaldea fueron protagonistas de esta expedicion, Ricardo Gallardo Senosiain (Oiartzun) y el xanjuandarra Felipe Uriarte Camara
10 millones de las antiguas pesetas costó la expedicion «Tximist 74» (esto traducido a dia de hoy y con el coste de la vida y y el IPC hoy serian alrededor de 900.000€ )los problemas y cuatro años de preparativos para que un 13 de febrero de 1974 la expedicion sale de Barajas con unas 20 toneladas de material (bastante modesta para lo habitual…) un 25 de marzo la expedicion llega al campo base del Everest con 400 porteadores y 100 yacks y desde aqui el trabajo ya es de los 16 integrantes de la expedicion y los sherpas… pero hay que destacar el trabajo de los porteadores… muchos de ellos descalzos, no tenian ningun problema por este aspecto y el que tenia calzado muy modesto… la fortaleza de estos es excepcional… una de las ultimas etapas de aproximacion al campo base, estos dormian juntos sentados o de kuklillas junto a fogatas en muros que no llegaban al metro de altura y a -10º de temperatura… ellos son los protagonistas…
Felipe Uriarte junto al «Miarriztarra/Biarrota» Angel Alexandre Vallejo Rosen llegan a los 8530 metros a tan solo 318 metros de la cima establecen el ultimo campo base avanzado, (4 horas si sale todo normal y pisan cima…) duermen alli con la intencion de asaltar definitivamente la cumbre y convertirse en los primeros alpinistas vascos en coronar el techo del mundo… pero desgraciadamente un impresionante viento durante varias horas, les cierra esta posibilidad teniendo que bajar al campo V y despues de tener que dormir envueltos en la propia tienda de campaña porque los sherpas habian bajado ya al campo IV despues de haberles prestado los primeros auxilios… bajar al campo II fue una autentica odisea para los dos alpinistas que tardaron 3 dias en bajar… Pero aun quedaba una ultima bala, el campo avanzado estaba preparado para una segunda intentona y dos cordadas atacan la cumbre… Ricardo Gallardo junto al donostiarra Rodolfo Kirch y Luis Ablade y y Julio Villar en la otra… las dos cordadas inician el asalto a cima desde el campo IV pero finalmente tienen que parar a 8.000 metros, donde Ricardo, Rodolfo y el Sherpa Am Purba, permanecieron 4 dias (a la espera de buen tiempo)en la zona de la muerte a 8.000 metros (el mal de altura es una seria amenaza a esa altitud y rápidamente se puede tornar fatal. (Temperaturas de -30º), Dormir es también muy complicado, y el sistema digestivo de la mayoría de los escaladores se vuelve lento o se detiene por completo.) teniendo que dar por finalizada la expedicion por el mal tiempo… siendo una verdadera gesta entonces y a buen seguro ahora tambien…
Esto fue la base para que justo 6 años despues, la expedicion vasca con menos presupuesto (Ayuntamientos, Diputaciones y la CAM de Bilbo entre los patrocinadores mas importantes…) tenga que reducir el numero de integrantes a 12, pero en la cual siguen nuestros vecinos Felipe Uriarte y Ricardo Gallardo… el 12 de febrero de 1980 la expedicion toma rumbo a Katmandu y el 4 de mayo desde el collado Sur, (despues de muchos dias de equipar y superar la cascada de hielo que parte justo del campamento base y preparar hasta el campo IV) a 8.000 mts, 3 alpinistas vascos (Garaioa, Gallardo y Rosen) mas 4 sherpas inician el asalto a la cumbre y como no… nuestro vecino Oiartzuarra esta en la cordada…
Rosen abandona en el mismo lugar que abandonó en la expedicion «Tximist 74» se acabó su oportunidad y asume que para siempre ya… pero a cambio gana la vida… seguir hubiera sido irremediable… la bajada de Rosen fue dura y tambien le pudo costar la vida… una caida le condena al fondo de un glaciar y dos horas despues Rosen se teme lo peor si no le encuentran o llega la noche… intuye que salir por sus propios medios va a ser muy muy dificil y en el ultimo segundo unas cuerdas y varios Yumar le sacan de la grieta… ha vuelto a salvar la vida… La primera por una decision valiente a muy poco de la cima y la otra por los compañeros y sherpas que le salvan…
Ricardo Gallardo abandona tambien despues de pasar el collado Sur… y Garaoia y Temba a duras penas llegan a la cima Sur… solo les quedan 88 metros de desnivel estan a 8760 metros. Solo tienen por delante el «Escalon Hillary» y la cima principal del Everest. Pero solo tienen media hora de oxigeno en sus botellas y la tremenda ventisca hace que esta decision era la unica y mas logica… abandonar… tremendamente duro pero eso les daria otra oportunidad de hacer cumbre que seguramente si hubieran seguido no habrian vuelto…
El desanimo empieza a cundir en la expedicon Vasca, pero el 12 de Mayo Martin Zabaleta y el jefe de la Expedicion Jose Ignacio Lorente parten a la cima junto a 3 sherpas de apoyo… Garaioa, Uriarte y Erro les seguirian al dia siguente… Zabaleta y Lorente al dia siguiente al atardecer llegan al collado Sur a casi 8000 metros… se abre una ventana de buen tiempo… a las 13.30h empiezan el ataque… dos horas despues a las 15.30h Lorente el jefe del equipo no se encuentra bien… anima a Martin Zabaleta se abraza a él y le anima y le pide precaucion… Martin y los tres sherpas atacan la subida… llegan a 8400 metros. El campo V esta semi-enterrado… son las 08.00h de la mañana… del dia 14 de Mayo de 1980 (miercoles)
Martin Zabaleta y el Sherpa Pasang Temba siguen en solitario… Cinco horas despues a las 13.00h llegan a la cima Sur (8700mts) han tardado este tiempo para hacer 300mts… pero el objetivo esta al alcance de la mano… solo el escalon «Hillary» separa a Martin y Temba de la ansidada cima… «Temba» no las tiene todas consigo y cree que es muy peligroso y sugiere abandonar pero Martin se ve fuerte y fuerza seguir… llegan al escalon Hillary… (8790mts) 58 metros a cima y 12 metros de pura roca por delante… tal es la cantidad de nieve blanda, que Martin tiene que hacer agujero para ver la roca y fijar bien el paso… las nubes envuelven a los dos alpinistas… superan el paso y no ven mas alla de un palmo… la cima la tienen que estar tocando con sus manos… y entre la niebla una sombra difusa… es… es… la cima… Pasang Temba corre hacia un artefacto que colocaron los chinos en la arista norte de China y que es un tripode reclamando que ellos subieron en el año 1975. A continuacion llega Martin Zabaleta se abrazan, Martin al grito de «Alletu gea, Alletu gea», «Gora Euskadi Askatuta» – «Gora Euskadi Antinuklearra» comunica por radio a sus compañeros del campo base que lo han conseguido… Eran las 15.35 horas en Nepal… Las 11.50 horas en Euskal Herria y Martin Zabaleta es el que cede a Pasang Temba el honor de posar en la famosa foto que certificaba que Euskal Herria habia llegado a la cima del mundo con una expedición que terminó lo que 6 años atras la expedicion Tximist no consiguio realizar al quedarse a solo 350 metros de la cima… Esta cima ha sido posible tambien a la colaboracion involuntaria de la Union Sovietica ya que estos eran los que tenian el permiso para escalar el Everest en la primavera de 1980, pero al estar inmersos en la celebración de los JJ.OO en Moscú ( y estos centraron todos los recursos económicos y deportivos) cedieron el permiso a la Euskal Expedizioa… se ahorraron 2 años de espera… y Rusia tenia la posibilidad de ir en 1982.
Martin Zabaleta recoge de la cima un rosario que el Papa Juan Pablo II había entregado a la expedición Polaca y personalmente a Krzyszof Wielicki (5º alpinista del mundo en completar los 14 ochomiles) que hizo cima un 17 de febrero de 1980 justo el mismo dia que se le terminaba el permiso a la expedición y con una temperatura la noche anterior ha hacer cima de -42º… Al poco tiempo se desató la polémica en el estado español cuando otros polacos Andrej Czok y Jerzy Kukuczka enseñaron a la prensa de su pais lo que habian recogido de la cumbre como prueba de éxito en la cima del «Everest» y fue una Ikurriña con el emblema de ETA y el Sol antinuclear…
El descenso no fue facil… Martin junto a Temba bajan de la cima… despues de casi una hora en el techo del mundo… Martin baja con un rosario que una expedicion polaca habia posado en el tripode chino hacia casi tres meses… que el propio Papa Juan Pablo II habia entregado a la expedicion Polaca, Martin lo guardó y entrego a su Ama una vez llegado a Euskal Herria… Pero como deciamos la bajada fue un tormento, Temba resbala justo antes del escalon «Hillary» sin consecuencias aunque poco despues se les acaba el oxigeno y el tiempo empeora mucho… Muy cansados los dos, el sherpa Temba vuelve a caer… una cornisa ha cedido y se ha quedado suspendido al vacio… Martin con muchisimo esfuerzo logra izar a Temba del abismo… pero les pasa factura… exhaustos y la noche al acecho, tienen que buscar un refuigo para pasar la noche y Martin recuerda una grieta que ha visto al subir… muy peligrosa en el estado que se encuentran pero era eso o la muerte… da la voz de alarma al campo base… a 8700 metros se encuentran en los momentos mas dificiles de sus dias… y no se podian dormir, seria faltal para ellos… hacen un vivac… Pasang cae rendido y duerme encima de Martin, este aguanta, se levanta… pero no tienen nada… ni agua, ni comida, ni oxigeno… consiguen vencer a las horas pero estan al limite… el walkie talkie se ha congelado… solo funciona el radiotelefono… empiezan a perder altura, con muchas dificultades… caen… vuelven a caer… tras muchas horas llegan al collado sur (8000 mts) y milagrosamente Lorente, Xabier Erro y 2 sherpas que han acudido en su ayuda, les antienden y les acomodan en la tienda. Tanto Martin como Pasang estan al limite… no pueden casi hablar y estan extremadamente debiles pero han llegado al campo del collado Sur y eso ha sido su salvacion… Al dia siguente tanto Martin como Xabier Erro inician el descenso al campo base… En un punto entre los 7.700 metros y el campo base, acabando la pared del Lothse, una avalancha esta encima de los dos alpinista, obviamente la situacion sobre todo de Martin no es para correr y la avalancha les arrastra con la fortuna de que es de polvo blanco y viento, pero no les hunde y consiguen salir ilesos..,La expedicion habia concluido… a pesar de todo, a pesar de que la tragedia estuvo a punto de cobrarse su recompensa, la expedicion vasca tuvo exito y volvian a casa con la cima y a salvo…
Lo habian conseguido, un medico, un vendedor, un mecanico, un biologo, un estudiante y ahora todos montañeros, alpinistas y sobre todo con el «Everest» en sus espaldas…
14 de Mayo de 1980. Fecha marcada con letras de oro en la historia del montañismo y de Euskal Herria… Martin fue el 104º alpinista que habia coronado el «Everest» y Euskal Herria el Trigesimotercer (33) pais que hacia cima. A dia de hoy… 40 años despues son 8.500 aproximadamente las ascensiones al «Everest».
En Orereta/Errenteria tambien tenemos excelentes himalayistas que incluso han echo cumbre entre los 14 «ochomiles»… y os paso a detallar al menos a los que hemos podido encontrar…
Manu Badiola (Orereta 1955 – Makalu 1991)
Manu Badiola Otegi el alpinista con 2 ochomiles en su haber antes de perder la vida en el Makalu, tenia tambien en su haber montañas tecnicamente muy dificiles, al margen de escalar en muchas de las cordilleras mas reconocidas del planeta… Pirineos, Alpes. incluso escaló un estratovolcan (Volcanes Conicos durmientes con gran actividad periodica) como el Damavand en Iran con 5.610 mts de altura… y en su haber figuraban antes de ir al Himalaya dos cimas en la cordillera del Pamir en Afganistan… como el Kon-E-Bandaka (6.843 mts) o el «Noshaq» (7.492 mts) siendo la montaña mas alta de Afganistan para adentrarse despues en el Himalaya…
Holló las cimas del «Lhotse Shar» (8.382 mts) donde en un previo intento en el año 1987 unido a una expedicion catalana hacer cumbre, pero la fatalidad hizo que una primera cordada avanzada con 4 alpinistas catalanes que iban a montar el Campo V a 7.850 mts,iban a seguir detras… dejaron de tener comunicacion y al dia siguiente al seguir sin noticias subieron a rastrear su pista entre los 7.400 y los 7.800 mts… sin resultado alguno, y poco despues les localizaron en un glaciar a 6.000 mts de altura… lo peligroso del lugar hizo imposible la recuperacion de los cuerpos quedando en la montaña para siempre… pero el 8 de Octubre de 1.990 se completo la primera ascension al Lhotse Shar precisamente por Carlos Valles y Manu Badiola miembros de esa segunda cordada de entonces y acabaron lo que sus cuatro compañeros no pudieron terminar… y destacar que hasta ese momento fue la 4ª cordada mundial en subir por la arista Oeste…
Su segundo ochomil fue el Makalu o «Gran Negro»(8.485 mts) la quinta montaña mas alta del planeta… y Manu Badiola otra vez junto a Carlos Vallés logran ser los primeros alpinistas del estado en hacer cumbre por «El Pilar Oeste» considerado por los himalayistas como una de las vias mas extremas y dificiles del Himalaya… Esta via esta a unos 7.800 mts de altura y es una pared totalmente vertical que en la escalada se cataloga como 5+/A2, lo que cataloga a la vertiente como de extrema dureza… Por desgracia al poco de empezar el descenso cerca de la cima a una altura de 8.300 mts aproximadamente, Manu cae y fallece en la caida quedandose para siempre en la vertiente china del Tibet.
Juan Karlos Arrieta Llopis «Txingu» (Gaztaño 1963)
Hablar con «Txingu» me reportó posiblemente una de los 60 minutos mas enriquecedores a la hora de contar cosas… Tremendamente humilde… (segun me confeso al final, que es reacio a este tipo de cosas… de empezar ha hablar… es verdad que una vez que empieza luego se explaya… pero lo cuesta) es mas, quiere dejar claro que subir un ocho mil tiene un merito impresionante y hay que ser una persona con unas cualidades excepcionales… pero que no hay que mitificar estos hechos… hay montañas en el Himalaya que no son ochomiles que son muchismo mas dificiles y mucho mas tecnicas para escalar… lo que pasa que el «Everest», «K2», «Annapurna» son mas mediaticos y hace 20 años si que la forma de encarar y disfrutar estas montañas eran diferentes… «Txingu» Arrieta nos dice que hoy en dia el Himalayismo ha cambiado, ahora con dinero, una forma fisica aceptable y suerte con el tiempo «cualquiera» puede subir al Everest… con 10.000€, un monton de sherpas, cuerdas fijas hasta la cima y campos avanzados que te los coloquen donde digas puedes hacer cima… aunque por mucho que puedas pagar o que te faciliten el terreno, si el tiempo te dice que no… no subes…
Con esto quiere decir «Txingu» que él se ha considerado mas alpinista haciendo cimas mas bajas pero tremendamente dificiles en el Himalaya o en los Andes, pero que aun y todo a pesar de no llegar a coronar ningun ochomil la experiencia siempre fue buena porque siempre regresó a casa…
«Everst», «Nanga Purbat» y «Annapurna» son las montañas en las que «Txingu» ha atacado la cima sin resultado positivo pero con muchas cosas vividas que en todas tuvo la suerte de salir «indenme» de la situacion…
En el «K2» con Alberto Zerain una avalancha estuvo a punto de poner punto final a su vida y en el «Everest» otro tanto de lo mismo…. Cuando hay cosas que no dependen de ti… es muy dificil poder controlar todo a tu alrededor y la mision a la hora de escalar se torna mucho mas dificultosa como el tiempo por ejemplo… en cuestion de minutos puedes pasar de un cielo totalmente despejado a una ventisca impresionante con vientos de mas de 100 km/h a una tormenta de nieve que no puedes ni moverte o a una niebla que no ves mas alla de dos pasos… Hay esta la dificultad de estos montes… Nos dice «Txingu» que puede haber tal cantidad de nieve que el siguiente paso que dés puede haber una grieta y caer cientos o incluso varios miles de metros y quedarte alli para siempre… Ha reseñado «Txingu» que hay gente muy persistente y a él le decia un compañero de cordada que alugna vez era muy precavido en la montaña, pero nos comenta que hay alpinistas que son muy impulsivos y que volver mucho a estas montañas es tener muchos boletos para que te pueda pasar algo grave o no volver… Como dato «Txingu» nos dice que a él se le han muerto varios amigos en el monte… y eso le hace reflexionar a la hora de encarar las montañas y saber ser un poco mas precavido lo que le ha echo volver a casa siempre sano y salvo…
A pesar de esto «Txingu» sigue haciendo monte… y nos dice que el «Pumori» (7.168 mts) entre la frontera de Nepal y Tibet es un monte muchisimo mas dificil de escalar que algun ochomil y que estos tambien te dan la satisfaccion y sentirte tanto o mas alpinista que el que corona un ochomil… con todo el merito que tiene y hemos reseñado anteriormente… Otro ejemplo de esto es el que va a Patagonia al «Cerro Torre», (Argentina/Chile) el que hace este monte para «Txingu» es un montañero de quitarse el sombrero, extremandamente dificil y que él no ha tenido valor de hacer… por eso dice que hay montes como este «Cerro Torre» que con tan «solo» 3.133 mts de altura son ascensiones de escalada pura y dura y muy poca gente ha conseguido llegar hasta la cima… Con esto me vuelve a reafirmar «Txingu» que lo de los ochomiles es un merito impresionante como cuando fue con Zerain al «Everest» por el collado Norte (Tibet) y alli estaban ellos solos, mientras que por el collado Sur habria habia una cantidad importante de personas, lo que da idea que segun que arista son tremendamente dificiles… Una zona de escalada pura donde una avalancha les arrastro aunque afortunadamente salvaron la vida…
Sobre los ochomiles, «Txingu» nos cuenta que en el «Annapurna» se tuvo que dar la vuelta a 100-150 mts de cima porque un compañero estaba al borde la muerte… El dia anterior subieron dos compañeros de la cordada, ya que durmieron cinco en una tienda para tres… y para aligerar espacion salieron primero dos compañeros que hicieron cima y cuando «Txingu» subio al dia siguiente tuvieron ese percance y no hizo cima… nos reconoce que tuvo que haber subido el dia anterior… pero… no lo hizo y las cosas son asi… unas veces salen (pocas) y otras no (muchas).
Otro caso para contar que fueron al «Lhotse» (4ª montaña mas alta del planeta, 8.516 mts), hicieron cumbre en el Pumori (7.161 mts) para aclimatarse y como dato decir que el camino al «Everest» y al «Lhotse» es el mismo con la diferencia que en un punto te desvias y tomas rumbo al «Lhotse»… Despues de aclimatarse «Txingu» y tres compañeros mas fueron al «Lhotse», Dos abandonaron por agotamiento y nuestro vecino y otro compañero tiraron para arriba y a siete mil y pico metros hicieron noche y a la mañana siguiente salieron hacia la cumbre pero el compañero de «Txingu» tampoco puedo y «Txingu» le ayudo a bajar y se quedó solo para afrontar la cumbre estuvo dos dias solo a 7.500 mts pero despues de evaluar la situacion y ver que estaba completamente solo «Txingu» decidio no arriesgar y darse la vuelta, habia mas incovenientes que ventajes el intentar hacer la cumbre en solitario…
Porque remarca «Txingu» que ir al Himalaya sobre todo es estar preparado para todo y todo puede ser el encontrarte una mano como él se encontro en el «Everest», hay que darse cuenta que hay gente que fallece que se queda alli para siempre, bien porque caen a grietas de imposible acceso por los «serac» (bloques grandes de hielo suspendidos generalmente y cuando se fragmentan caen, con muchisimo peligro para los montañeros, incluso con resultado de muerte) luego cuando las grietas ceden a los años aparecen en zonas mas bajas en el glaciar antes de ascender a la cima… donde esta la ruta de ascenso y es posible poder encontrarte algun alpinista que falleció hace años en esa zona, o bien restos de tiendas o todo tipo de material que se quedó arriba… a cada paso que das en el glaciar, este cruge y eso es sintoma de que esa zona se mueve… muy muy despacio, pero se mueve…
Al hilo un poco de lo que hemos comentado antes sobre que la vida de un alpinsta no acaba con los ochomiles es que para «Txingu» el monte que mas ha disfrutado porque era muy dificultoso ha sido el «Bhagirathi» (6.500 mts) cinco dias en la pared.. solos y otra sensacion de escalada, el «Everest» por ejemplo no le ha dado la sensacion tan positiva, o si vas al campo base de otros montes con luz, placas solares etc y no es lo mismo para un escalador que estar en plena montaña luchando contra los elementos…
«Txingu» se define con otra filosofia… ir con amigos, aventura, sin sherpas, sin apenas presupuesto pero afrontar la montaña como viene, tambien reconoce que igual por eso (y por el tiempo) no ha echo alguna cima, pero hoy en dias las condiciones son diferentes, como hemos dicho antes con dinero… es mucho mas facil… pero ese es el precio a pagar… antes ibas con amigos y ahora puedes ir con una agencia, un aleman otro italiano y todo ser mucho mas «facil»…
«Txingu» nos dice que en cualquier lugar del mundo te puedes sentir alpinsta, él ha estado en Patagonia, Paine etc y que no solo lo mas mediatico es lo mejor…
Juan y Patxi Lasarte Ormaechea (Isatxe/Orereta) en cordadas con Txingu Arrieta y muy experimentados…
Y destacar a alpinistas del eskualde como Binger Itxaso Gonzalez (Pasaia,1957)
Bixen con amplia experiencia en la escalada como la cara Oeste del Naranjo de Bulnes, en el cono Sur de Patagonia, y Cerro Torre… con estos mimbres fue fichado para la expedicion española «La expedicion de las Autonomias» donde a base de casting ficharon a excelentes alpinistas del estado español con la intencion de colocar la bandera española firmada por el propio Rey de España Juan Carlos I, ya que anteriormente tanto las expediciones vascas y catalanas que hollaron cima en el «Everest» colocaron tanto la Ikurriña como la Senyera… Con un presupuesto de 32 millones de pesetas y entre los integrantes el celebre Luis Barcenas (Ex-tesorero del Partido Polular) entonces un notable alpinista en su juventud… La expedicion era altamente ambiciosa en cuanto a sus planes… escalar la cara Norte y el propio Barcenas bajar en Parapente de la cima… La expedicion fracasó a 8.700mts pero la verdadera polemica de la expedicion fue al llegar al estado español donde varios organismos tuvieron que echar atras la version de que habian echo cumbre abriendo una nueva via como la denominaron tanto Barcenas como su amigo el bilbaino Luis Fraga (Sobrino de Fraga Iribarne) «via española» le llamaron pero segun se comprobó lo que hicieron hasta los 8.700 mts fue una variante de dos vias existentes en el Everest y ademas solo fue un trozo de via… Al final como cuneta Bixen en una entrevista se sintieron engañados por los dos «Luises» tanto en la gestion de la expedicion como en la cordada donde todo se dirigió a que los dos llegaran a la cima y tuvieran el protagonismo absoluto de la misma… Lo que es cierto es que tanto Bixen como mas integrantes de la expedicion tuvieron que subir a los 8.200 mts a auxiliar a un Barcenas medio ciego y totalmente exhausto del esfuerzo y tuvieron grandes problemas para bajar hasta los campos inferiores debido a que la bajada de Barcenas fue una verdadera angustia… (de esta expedicion hay amplia informacion en la red… donde se detalla las andanzas de Barcenas desde bien joven…)
Jon Beloki (Zarautz 1973 – pero afincado en Oiartzun)
Compañero de cordada de Alberto Iñurrategi (10º Alpinista mundial en coronar los 14 «ochomiles) desde la desaparicion de Felix Iñurrategi en el Gasherbrum II, con Alberto Jon ha coronado el Gasherbrum I ó «Hidden Peak»(8.034mts), el «Cho Oyu (8.201 mts) y el Gasherbrum III (7.952 mts) «El Capitan» (Yosemite-USA año 2001) entre otras muchas cimas… Integrante del equipo de «Al filo de lo Imposible» de Tve. Muchos proyectos alcanzados como cruzar Argelia de Norte a Sur por el desierto de Teneré y escalar tambien el macizo del «Hoggar» una cadena montañosa del Sahara con una cima de casi 3.000 mts…
Jon Iragorri Ormazabal «Bonbero» (Oiartzun 1960)
Corta pero muy intensa y satisfactoria, la experiencia de Jon Iragorri, en el Himalaya… Jon previamente a ir al Dahulagiri (8.167 mts) realizó numerosas cordadas y escaladas por los Andes y Alpes para adentrarse en una expedicion junto a otra vecina de Oiartzun aunque residente en Iruña Lurdes Arbelaitz, 2 compañeros de Iruña, 1 de Gasteiz junto a 2 chicos de Asturias para hacer una expedicion mixta ya que asi aprovechaban los permisos del gobierno Nepalí y podian alargar los dias en el Dahulagiri…
Septiembre de 1.992 Cinco expediciones en la 7ª montaña mas alta del planeta, pero 4 de estas no llegan mas allá del campo III (6.800 mts) debido al tiempo, pero la cordada de Jon, Lurdes y resto de compañeros son los unicos que consiguen tirar para arriba…
Destacar que la expedicion era bastante humilde en cuanto a medios, tuvieron tan solo 31 porteadores para quedarse solo 12 hasta el campo base… NO tuvieron ningun Sherpa de altura y ellos fueron los que equiparon todo el glaciar porque fueron los primeros en llegar, 2 fueron los intentos de Jon para atacar la cima, la primera y la mas ambiciosa les dejó a 8.100 mts, a poco mas de 70 metros para la cima, pero una fuerte tormenta hizo imposible llegar a la cumbre… todavia tuvieron tiempo de hacer un segundo intento, desde el campo base y fue Jon en solitario el que intentó hacer cima, llegaó a 7.800 mts pero una gran capa de nieve le impidió seguir avanzando, Jon bajó con la idea de ir al Campo III, recuperar fuerzas y volver atacar la cumbre, pero al llegar a su tienda descubrió como unos Japoneses se habian comido la comida que tenia y tuvo que bajar desde los 7.200 mts a los 4.200 mts del Campo Base, comer, recuperar y para arriba otra vez… pero estos 4 dias fueron un lastre ya que cuando pudieron asaltar la cima la ventana de buen tiempo habia pasado y tuvieron que abandonar ya que el permiso tambien se habia acabado… Jon esta totalmente convencido que si no le ocurre el «percance» de los Japoneses hubiero echo cumbre, pero las cosas fueron asi y a pesar de no hacer cima tiene una experiencia maravillosa de la unica expedicion que hizo a la 7ª cima de los catorce ochomiles… bajar a Katmandu y volar a Zaragoza ya que Jon tuvo que quedarse ingresado por congelaciones que no revistieron afortunadamente gravedad y la llegada de familia para Jon, supuso el fin de la aventura al Himalaya.
No son un numero grande… pero es que este deporte tampoco es un deporte al uso… sigo recordando las palabras de «Txingu» Arrieta que para ir al Himalaya hay que estar un poco «loco», hay que estar alli para llegar a comprender lo que significa el arriesgar tu vida y solo contra los elementos… pero a su vez tremendamente gratificante cuando consigues tu objetivo, que no solo es hacer cima… si no volver a casa…
Lo remarcado anteriormente… Orereta/Errenteria es sinonimo de prestigio en el mundo alpino junto a Oarsoaldea… y Euskal Herria es una potencia mundial… en este apartado si que somos Nacion independiente…
Eskerrik asko si habeis leido todo el articulo, espero que al menos os sirva para saber algun dato mas sobre el Himalaya y los alpinistas de Oreretaldea y si habeis pasado unos minutos entretenidos me doy mas que satisfecho…
Recordar que tan solo sirvo cañas en el bar… y soy un fotoperiodista frustrado…
MenPe Press 